第32章 怀念酒娘蛋
很久没尝过酒娘蛋的味道了，我的内心不由得萌生一缕情丝，一种空落落的感觉喷涌而来。
记得在儿时，走亲戚或家里来客人了，什么都可以不吃，就这“满碗”少不了。这是礼数，是待客之道。少了它，客人觉得不被重视受了奚落，主人也耿耿于怀，于心不安。假使主人家来客多，实在应接不暇忙不过来，或者客人已经“大满灌”，肚腹确已无法容纳，也必定要婆婆妈妈一番，再拉拉扯扯客套一遍，这厢赔不是那厢称见外，最后客人提着几个生鸡蛋上了路，方才了结一桩盛事。
一碗酒娘蛋，看上去很简单，盛半碗开水，兑点米酒，敲落三个蛋，再添几根馃子，放进锅里蒸一支烟的时间，就可以上桌面了。其实是挺费功夫的：蛋是家养的母鸡一只只攒下来的；酒是用上等糯米家酿的，不仅需耗费些时日，还要有一定的技术，弄不好就要发酸，整坛整坛地倒掉；馃子的制作则更麻烦，做馃子用的米要先泡上一夜，滴干水，然后碾成粉末。小时候，碾粉靠一种叫作碓的舂米用具来完成。简单的碓只是一个石臼，将米倒入其中，双手握杵反复捣，米即成粉末。如果量大，凭一个人的臂力就很费劲了，这时有条件的话最好找到使用脚力的石碓。这种碓构造较复杂，数量相对也少些，我们家后院那台因此每至年关十分走红。记忆中，一只大石臼像锅头一样埋在地上，后面竖着两块凿有凹坎的石头，再扛来一根状如锄头的木杠，把尾端支在凹坎上，一架古朴的石碓就搭了起来。一至三个人伸出脚连续地踏扁而宽的木杠尾部，前端朝下伸出的木柱便次第起落，木柱落地处笼着的铁罩子将米粒渐次碾碎。这样一来，力气是省了一些，但踩个七八斗米，脚板还是要痛上几天。米粉准备好了，接下来就是熬糖、搅拌、搓团、切条、油炸……如此一番折腾，香甜酥脆的馃子终于出锅了。说起来，这最后一道工序，照例很不容易呢。儿时年关家里烧馃子，多在晚上。母亲神情严肃地拿着网勺，注视着吱吱作响的油锅。这时我们小孩子不能随便说话，不然，万一馃子炸不起来，细细的，硬硬的，大人就要迁怒到小孩，疑心“都是胡说惹的祸”。
小小一碗酒娘蛋，得赔上多少气力啊，难怪人们那般看重，把它当作最高礼遇。
岁月的变迁真大，今天，人们的生产方式已大大改变，做酒娘蛋再也不像以前那样费心。到大型养殖场转一圈，鸡蛋是一个接一个地溜出来的；酒也不用自己小小心心地酿了，商店里它的品牌多得你记都记不住；而做馃子用的米粉，把米倒进磨粉机，眨眼就冒了出来。酒娘蛋容易做了，其地位竟随之每况愈下，人们不再把它看得很神圣。就连一年一度的春节，拜年时的那碗酒娘蛋也慢慢地被依旧带壳的茶叶蛋取代，要么干脆就免却了这“意思意思”。
奇怪的是，即使偶尔还能重享吃酒娘蛋的待遇，我也感觉，儿时的纯正口味已杳然远去。难道正如人们所说，饲料鸡下的蛋不如土鸡蛋味鲜？难道工业化生产出的酒不如家酿的香醇？难道大米用机器磨碎后做出的便不再是绿色食品？于是我思忖着到被现代文明波及稍少的客家山乡，去寻觅那碗梦牵神绕的酒娘蛋。
哟，多么爽滑，含一嘴尚流淌着的鸡蛋，倏地吞下，一直滑入心窝，乡间说这是“嫩”蛋。多添点火候，蛋就“老”了，咬上一口，黄是黄白是白，唇齿余香。我把儿时的好口福抛出来，反复咀嚼，回味无穷。
怀念酒娘蛋，并不是怀念那个时代的贫穷。这时，怀念只是一个挥之不去的情结、一种无法重新拥有的心态。这正如每一次触及卡朋特的《昨日重现》，悠扬的曲子飘将过来，大学时光如在眼前，一丝难以言喻的颤动顿时如潮水般漫溢过我的心间……